Как да правите снимки

Тази тема се предлага да се обсъди как да се правят снимки в цифрови, а не само на камерата.

Първо направи блок за начинаещи така да се каже, който просто си купих един фотоапарат с ръчни настройки. По-късно, добавете блок за напреднали любители. Индивидуални жанрове снимане, като аз го направих за описанието на панорамата, можете да изберете отделни теми.

Така че сте купили напреднал камера, без значение каква фирма и какъв размер е важно, че има възможност за ръчни и полуавтоматични настройки. Как да стигнем ли качеството на снимката щастлив?

Помислете за основния проблем:

1. Технически настройките на фотоапарата. Експозицията, компенсация на експозицията, фокуса.

2. Какви са центърът на какво да снимам.

3. Каква е дълбочината на рязкост и диафрагма / на затвора, че стреля.

4. База състав в областта на фотографията.

5. използването на светкавица.

6. Хистограма какво и защо.

7. Заснемането със статив.

8. Връзки.

0. Да започнем с това, не забравяйте да прочетете инструкциите към камерата, половината от въпросите, как да направим това или онова - е в инструкциите на фотоапарата.

1. Така че на съвременните камери и по-напреднало ниво обикновено има доста фотографиране режими тази купчина от всички варианти на политиката, напълно автоматична - "зелената зона", програмируем машина, която е нещо, което може да се промени - P, Приоритет на диафрагмата - А приоритет експозиция - T и ръчна настройка - М.

За повечето фотографи използва режима на снимане А, Т и М. Докато обикновено в този ред на тяхната честота на употреба.

Защо така? Тъй като обикновено ние се интересуваме haraker образ на първо място, а това зависи от диафрагмата до най-голяма степен.

Приоритет на блендата режим, както съм написал се използва в по-голямата част от случаите, като снимате пейзажи, портрети, предмети, "Аз бях тук", и т.н. В този режим, потребителят избира блендата и скоростта на затвора се настройва автоматично.

режим Shutter приоритет се използва за правене на снимки на движение, като спорт, колата в движение, фонтани и водопади, и т.н.

Ръчен режим се използва, като правило, когато се снима в постановка внимателен подход или светкавицата.

Също така на устройството има режим на измерване, на първо място, нека да се дефинира какво е тирада изобщо.

Експозицията е набор от три параметъра в камерата: скорост на затвора, бленда и ISO -te чувствителност.

т.е. те образуват нещо като триъгълник

Тъй като не се наблюдава увеличение на стойността на всеки един от тези параметри води до повишаване на нежеланите ефекти.

Скорост на затвора - от времето, когато камерата матрицата е изложена на светлина, толкова по-голям е той, толкова по-гладко, е необходимо да държите камерата, в противен случай всичко ще бъде размазано. Измерено обикновено в части от секунди, или в секунди. 1/125 например означава, че матрицата ще свети в 1/125 секунди, т.е. 0,004 секунди. Този откъс е по-кратък от 1/2, т.е. половин секунда, например.

Бленда - това е колко светлина преминава през обектива. Колкото по-голяма стойност на диафрагмата, на плитко дълбочината на полето, че това е обсъдено по-долу. Относителна, защото 2, 4, 5.6, и т.н. Колкото по-висока е стойността, толкова по-малко светлината преминава на матрицата.

Или ISO чувствителност - как възприемчив матрица към светлината, в действителност не е така, но ние приемаме това. Колкото по-високо ISO, толкова повече шум има на снимката, при равни други условия, т.е. при ISO 6400 шум повече от един порядък по ISO 200.

В същата експозиция е съвкупността от тези три параметъра е отговорен за това как картината ще бъде по-тъмен или по-светъл. Когато е тъмно на снимката, тя се нарича недостатъчна, когато светлината е твърде - преекспониране.

Автоматично определяне на експозицията в камерата работи по средата на сивия стойност, защото, когато рамката е много тъмно, той се опитва да го направи всичко сиво, и ако много бяла тя също ще стане сив. Какво да се прави? Нао използвате компенсация на експозицията. т.е. как ще ви кажа, че камерата има много на тъмно в рамките поставяне на компенсацията на експозицията е отрицателен или много светлина, настройка на компенсацията на експозицията на плюс.

Например, едно проучване през зимата, много сняг, ярка слънчева светлина, както и картите са сиви ... този фотоапарат надолу просто не знае, че снегът е бял, това е необходимо да се постави компенсацията на експонацията на плюс 1 или плюс 2, а снегът се оцветява в бяло, едно и също нещо, ако снимате добре, като например черен автомобил, което изведнъж се превръща сиво. Само тогава е било необходимо да се върти на компенсацията на експозицията отрицателно. Как да превърнем това зависи от фотоапарата, вижте инструкциите.

Сега е ред на режима на измерване - обикновено няколко от тях. Обикновено се препоръчва да се използват или матрично измерване или централно претеглено, алгоритми на експлоатацията им е малко по-различни, така че прочетете инструкциите.

Фокус - е камерата, за да се съсредоточи върху желания обект. Камери, които имат по-проста една фокусна точка, тези, които са по-сложно, отколкото те имат по-професионални резултати. Сега идва забавната обикновено е необходимо да се използва само една фокусна точка. За по машината достатъчно е например най-близо до обекта, което трябва, а не на любимия човек. Така точка на фокусиране и оставя една в средата. то обикновено е най-чувствителна. Преси бутона на затвора, фотоапаратът отдалечава да се съсредоточи, където искаме да и не където искаше, а след това perekadriruem задръжте бутона, докато желаната нас рамката. След etog odozhimaem произход. гладко бустер, как да стреля с пистолет, не е необходимо да се дръпне и след това не трябва да се бута, само леко prozhimaem чрез.

Между другото, как да държи камерата. Така че я държи правилно - отдясно осигурява сцепление, пръст на спусъка, лявата ръка държите фотоапарата по-долу! Не на страната, както и от по-долу! Когато пръстите са върху пръстена на варио обектива, увеличение, ако е ограничен.

Т.е. долна ръка той държи, а не ръката, която разтърсва слизането на стопанството му. Лявата ръка е по-добре да прокара тялото в момента на освобождаване на затвора, за да задържи дъха си малко, краката стоят в удобна позиция, обикновено левия крак леко напред, надясно леко назад и цяла. Като цяло, почти като при стрелба) по-добро улавяне камера, толкова по-ясна картината!

2. Сега е ред на фокусното разстояние, за удобство, ние ще ги доведа в заснеме стандарти. Тя е обща отправна точка. За да започнете да се дефинира какво е, че има най-малко.

Фокусното разстояние - разстоянието от оптичната центъра на системата (в най-простия случай на лещата), до точката, където лъчите се събират. успоредна на равнината на оста на обектива и минаваща през фокусна точка - фокалната равнина. Какво имаш предвид? Тя е, че колкото по-дълго фокусно разстояние, се включва по-малката от ъгъла на наблюдение. Е, като един прост пример, ключалка, по-далеч сте от него, толкова по-малко ще видите. Тук, както добре. Но, от друга страна, по-малките ъгъла на камерата, толкова по-голям е получен един и същ обект, тъй като попада вече са на цялата рамка, а не част от него. От всичко това става ясно, тук е снимка:

Сега по-нататъшно увеличаване по този начин също така зависи от размера на матрицата, отколкото е, увеличението е по-малко. Защото за изчисляване на фокусното разстояние за вашата система, ако тя не е система за пълен кадър е съотношението на размера на матрицата за пълен кадър, така наречения коефициент на реколтата. За повечето DSLR канон е 1.6 за Nikon и Sony 1,5. Е, ако обективът е писано, например 17-55, а след това се умножава по 1,6 A Canon получи, че пълноформатен матрица, това съответства на 27-88 мм. За стрелям фотоапарат често пишат два параметъра фокусно разстояние и фокусното разстояние на обектива, за да превърнат 35 мм, т.е. до пълен кадър, например на обектива писмено 6,0 - 22,5 и инструкции за една фраза "Дължина на фокуса (35 мм еквивалент) 28 - 106.40 mm", по този начин може да се изчисли, че факторът на културите е равно на 28/6 = 4.7 = 106.4 / 22.5 почти всички разбира се.

Е, да разгледа 35 мм най-често срещаните upotr *** emye фокусни разстояния:

Архитектура - двадесет и четири мм и повече

Пейзаж - 24mm и по-

и в двата случая това е възможно и дори по-широк

Снимка на мъж в цял ръст - 70-90 мм

Снимка на човешкото лице - 80-135 мм

Фотографиране на птици и животни 70-600 мм и повече, като лъвове и тигри)

Защо така?

Това е много проста - с природа и всичко е толкова ясно, че се изкачи.

С звяра и птиците, също е разбираемо, не може да се обърне по-близо, ще трябва да я увеличите.

Човек - това не е ясно на всички, но в действителност всичко е просто изкривяване. Цялата причина за нарушения. Между другото колата е по-добре да се стреля в кръг от хора, тъй като, ако това не е необходимо специални ефекти. Най-широк е ъгълът, толкова по-голямо изкривяване на картината, толкова по-заден план, изглежда това, което е, т.е. като носът е големи и малки уши, защото носа е много по-близо до обектива, отколкото на ушите за портрет на широкоъгълен, защото трябва да правите снимки почти от упор. Но тук също има функции, като заснемане фаворит при широкоъгълна от дъното до върха, от пода почти, можете да го направи много по-висока, отколкото визуално, а краката са дълги) Но ако напротив, по-добре е да не я покажа снимка. особено ако има тежки ястия. Машина също ви позволява да снимате при широкоъгълна, може да получи доста интересни неща.

С акцент върху хората, които се нуждаят от по-близкото око. Това се дължи на особеностите на възприятието, очите трябва да са ясни.

3. Сега върху диафрагмата. Ние всички решихме, че стреля в приоритет на блендата, т.е. Колелото избира режим А или Av зависи fotika.

Оптика, изградени върху тези принципи, които обикновено са по-рязка бленда при стойности на 5.6 - 8.0. По-широки бленди започва замъгляване на оптика (обективи върху бюджета е особено забележими), в затворена, т.е. като 16-soaping започва на матрицата поради дифракция на светлината. Това, което правим падне, но вярвам в него. Налице е общо правило, колкото по-малка матрицата, толкова по-малък отвор в матрицата без загуба на острота. Т.е. Огледално-рефлексни фотоапарати за тази опция в областта на 8, за пълен кадър SLR дори може да бъде 16, но сапун ястие, дори и 2.8 могат да започнат zamylivat вече върху матрицата, особено ако има много пиксели, така че няколко пиксела матрица адски партидата - това е чисто търговско ход, те nafig не е необходимо в сапун ястие сапун блюдо за osobenno.10-12 мегапикселова вече твърде много) ръб около 24 DSLR култура.

Тъй като в повечето случаи зададете режим Av, диафрагмата от 5.6 до 8.0 и премахнете. Скорост на затвора ще бъде избран автоматично. За всеки конкретен модел леща, този параметър варира. В случай че имате комплект с обектив, стойността на максималната областта достига приблизително 7.1. Лещата е по-добре, толкова по-отвора, В по-остър. Графики съблекат късно например.

ISO - дневна светлина постави възможно най-малко, за огледално-рефлексни фотоапарати е 100 или 200. Особено няма разлика. От 400 до 800 се понася добре, може да се наложи например в сянка или вечер, когато няма къде да се отвори блендата.

Изложение - за това е необходимо, за да гледате, че не е имало размиване. Как да се определи евентуалното размазване? obchno смята, че ако фокусното разстояние е милиметров пълен кадър, скоростта на затвора трябва да бъде не по-дълъг от 1 / F. Например, можете да изрежете Canon 1100D, което фактор реколта от 1,6. Вие снимате на 50 mm увеличение, така че да се забави, не трябва да бъде по-дълъг от 1 / (1.6 * 50) = 1/80, т.е. 1/125, 1/250, 1/500 - това е добре. 1/60 - като късмет, и 1/30 е вероятно да се замъгляват.

Ако тъмно, първо ние се опитваме да се отвори блендата, а след това, ако имате къде да отидат, увеличаване на ISO до приемливи стойности (в зависимост от камерата надолу) и ако наистина се опитва да премахне НПК така вцепенен и таймер забавяне ipolzuya самоснимачка. Така sodragany все по-малко да се движи камерата. Или използвайте статив.

Shutter приоритет стрелба - там обикновено се отстранява и движението зависи от това, което ние искаме да покажем. За пример - ние искаме да замрази един човек във въздуха в скок, настройте скоростта на затвора е не по-дълъг от 1/500, блендата е избран от себе си. Напротив ние искаме да замъгли обект в движение - добре, като машина, настройте скоростта на затвора 1/60, ще бъде разреден ... искам да замъгли vodichku така че е гладка и мека - извличане на няколко секунди

Авто окабеляване 1/30

машини светлини в града като тип 1/2

Още за бленда: блендата определя дълбочината на рязкост на пространството за образна диагностика, т.е. съкратено като DOF. Какво е това? Много зависи и около, буквално на пръстите на ръцете: това е сумата, която на снимката ще се появи рязко, отвъд всичко ще бъде размазано. Т.е. Например, ние да правите снимки на едно лице във фонов режим казват парка. Ако отворим диафрагмата възможно най-широко, така че ние имаме обектива позволява да се отворят, за да се каже, 1.4. Целият фон ще бъде замъглен, а отпред също. Освен това, дори едно око се рязко, а вторият започва да ерозира, защото GRIP зона е много малък. Но ако задържите до 16 кажем, площта на сцепление ще бъде по-голям и фона ще бъде остър. Т.е. Iris ние все още управлява как рязко са различни разстояние в сцената. Какво друго влияе върху дълбочината на полето? размер Matrix. Колкото по-малка матрица DOF по-. По този начин отговорът, защо да не се фокусира върху mobinikah например. Матрицата е толкова малка, а блендата е толкова слаб, че дълбочината на рязкост е много голяма, почти от ботушите до хоризонта. И фоново размазване не се получи. Така че като цяло е много суров и примитивен, ние искаме да замъглите фона? Максимално увеличение на обектива и максималната бленда. Ние искаме да се увеличи дълбочината на полето, така че всичко е рязко, а след това нагласете блендата по-големи и по-малки увеличение. Такива като пейзаж - 16 бленда и фокусно разстояние еквивалентно на 24 - фокусира върху обекта в 3 метра от нас и се получи ясен образ от 1,5 метра до хоризонта. Премахване на съпруга, така че на фона беше замъглено красиво. противоположна на прозрачни листа, задайте максимално увеличение 135 мм еквивалент и отворена бленда до 2,0 например, жената е на 4 метра от нас, ние се получи остър граници на изображение 3,95 4,06, т.е. само на 10 сантиметра. Ушите са вече няма остри.

4. Основи на състав, както и на първия честата грешка - местоположението на обекти в средата, прав точно и ясно. Така че не можеш да направиш!

Има едно правило на "златното сечение"

и т.н. т.е. obektysemki желателно тук разполагане на тези линии, като човешкото око в горния ред или хоризонт линия на горната или долната част, и т.н. това не е необходимо за осевата линия на хоризонта се направи. ако ви харесва, не е отразена във водата на сграда или дърво, не е необходимо да натиснете центъра на лицето, се движи малко по-встрани и нагоре.

Когато снимате хора напускат мястото, където погледът е насочен, че не е необходимо, че той стоеше на ръба на рамката, ако машината е в хода на движение да напусне мястото си, и т.н.

Опитайте се да балансира на снимката, т.е. ако нещо масивна estv една част от него, а другият трябва да бъде нещо друго, за да го компенсират.

Опитайте да играете с цветя, от контрасти хубава снимка, стари ново, червено, синьо и т.н.